Respuesta rápida: lo esencial sobre estabilizadores (y cómo quitar el traqueteo)
- Qué teclas llevan stabs: Space, Enter, Backspace, Shift (a veces), y 0 del numpad.
- Por qué traquetean: alambre desbalanceado + plástico seco + holguras (y a veces keycap floja).
- Arreglo rápido (sin desmontar todo): asienta bien la keycap y lubrica solo los extremos del alambre (si puedes acceder).
- Arreglo “pro”: desmontar, limpiar, lubing (carcasa + alambre), y opcional Holee mod para eliminar el “tick”.
- Mejor tipo de stab: PCB screw-in (atornillado) > PCB clip-in > plate-mount (los más ruidosos).
Más:
Guía de switches ·
Switches más silenciosos ·
Óptico vs mecánico
¿Qué es un estabilizador de teclado (y qué NO es)?
Un estabilizador es un conjunto de piezas (carcasa + vástago + alambre) que hace que una tecla larga baje recta aunque pulses en una esquina. Piensa en él como “las ruedas de apoyo” de las teclas grandes.
No confundir: el estabilizador no cambia la sensación del switch como tal. El “tacto” lo define el switch (lineal/táctil/clicky) y por eso conviene tener clara la película completa en la guía de switches. El stab, en cambio, manda sobre estabilidad y sobre el sonido de esas teclas largas.
Qué teclas llevan estabilizadores
- Space (la reina del traqueteo)
- Enter
- Backspace
- Shift (sobre todo el izquierdo)
- 0 del numpad y alguna tecla larga extra según layout
Dato rápido: si usas ISO vs ANSI, cambian tamaños de teclas (y por tanto stabs compatibles). Si estás montando un teclado o comprando keycaps, revisa el formato antes de lanzarte.
Tipos de estabilizadores (y cuál elegir)
1) Plate-mount (montados en la placa)
Muy comunes en teclados pre-montados. Son fáciles de instalar, pero suelen tener más holgura y, por tanto, más ruidos (rattle/tick). ¿Se pueden dejar finos? Sí, pero normalmente cuestan más de “domar”.
2) PCB-mount clip-in (a presión)
Van en la PCB, encajados. Mejor base que plate-mount y bastante decentes para la mayoría, sobre todo con buen lubing.
3) PCB-mount screw-in (atornillados)
Los más recomendables si buscas un teclado “premium” y silencioso: quedan más firmes y reducen vibraciones. Si tu objetivo es silencio total, combina esto con switches silenciosos y ya estás jugando en otra liga.
Por qué suenan: rattle vs tick (no es lo mismo)
- Rattle (traqueteo): ruido “suelto” del alambre vibrando dentro del estabilizador.
- Tick (tic-tic): un golpe seco repetitivo, muchas veces por contacto del alambre/vástago o por tolerancias.
Y ojo: a veces no es el stab. Una keycap mal asentada o una barra espaciadora (spacebar) muy “hueca” también amplifica el ruido.
Cómo quitar el traqueteo: checklist rápido antes de abrir el teclado
- Reasienta la keycap: quítala y vuelve a ponerla presionando recto (sin torsión).
- Prueba otra keycap si puedes: algunas spacebars resuenan más que otras (grosor/material importa).
- Comprueba que el alambre no está torcido: si una esquina baja antes que la otra, suele haber desbalance.
- Si tu teclado es hot-swap: genial, el camino al “tuning” es más fácil.
Arreglo PRO: tuneo de estabilizadores paso a paso
Objetivo: quitar holgura, eliminar vibración del alambre y suavizar el recorrido. Este es el método que más “cambia el juego” en Space y compañía.
Herramientas y materiales
- Extractor de keycaps
- Extractor de switches (si tu placa es hot-swap)
- Pinzas / destornillador (según el tipo de stab)
- Pincel pequeño
- Lubricante:
- Para la carcasa/vástago: grasa tipo Krytox 205g0 (o similar de alta viscosidad)
- Para el alambre (extremos): grasa más densa (dielectric grease o equivalente)
- Opcional: tiras finas de tela/curita para Holee mod
Nota Teclados Chulos: menos es más. El exceso de grasa convierte tu spacebar en una tecla “chiclosa” y atrae polvo.
Paso 1) Quita keycaps y (si hace falta) switches
Retira la keycap de Space / Enter y las teclas largas que vayas a tratar. Si el estabilizador es PCB-mount y está “debajo”, probablemente tendrás que quitar el switch para acceder (hot-swap = fácil; soldado = toca desoldar).
Paso 2) Saca el estabilizador y límpialo
Desmonta el stab (carcasa, vástago y alambre) y limpia restos de fábrica, polvo o lubricante viejo. Un stab sucio + grasa nueva = pasta rara + sonido raro.
Paso 3) Equilibra el alambre (balanceo)
Si una esquina baja distinto, el alambre está desbalanceado. Enderezarlo/balancearlo es clave para que no haga rattle. Hazlo con mimo: es mejor ajustar poco a poco que pasarte y deformar.
Paso 4) Lubing: carcasa y vástago
Aplica una capa fina en las zonas de fricción del vástago y dentro de la carcasa. No embadurnes: queremos suavidad, no fondue.
Paso 5) Lubing del alambre (el punto mágico)
En los extremos del alambre (donde entra en el vástago) aplica una grasa más densa. Este paso es el que más reduce el traqueteo.
Paso 6) Opcional: Holee mod para eliminar el “tick”
Si tras lubricar sigue el tic, el Holee mod (una tirita fina de tela/curita en el canal del vástago) puede apagarlo. Es delicado: demasiado material = tecla pesada y lenta.
Paso 7) Monta, prueba y ajusta
Reinstala, pon la keycap y prueba pulsando en ambos extremos. Si suena “mudo” pero se siente pegajoso, hay exceso de grasa. Si sigue vibrando, falta densidad en los extremos del alambre o el alambre aún no está bien balanceado.
¿Y si mi teclado es óptico? (Óptico vs mecánico)
El tipo de switch (óptico o mecánico) no elimina la necesidad de estabilizadores: las teclas largas siguen siendo largas. Lo que cambia es la construcción del teclado (placa, tolerancias, montaje), y eso influye en cómo vibra todo el conjunto. Si estás comparando tecnologías, aquí lo tienes bien mascado: switch óptico vs mecánico.
Cómo conseguir un teclado más silencioso: la combinación ganadora
Si tu objetivo es silencio, los estabilizadores son solo una pata del trípode:
- Stabs bien tuneados (lo que estás leyendo ahora)
- Switches silenciosos (imprescindible si el teclado suena “clacky” en todas las teclas): ver guía
- Keycaps y acústica (grosor, material, espuma interna, etc.)
Errores típicos (para no liarla)
- Lubing a lo bestia: mata el sonido, sí… pero también mata el retorno y ensucia más.
- No balancear el alambre: puedes lubricar lo que quieras; si está torcido, seguirá sonando raro.
- Comprar stabs sin comprobar compatibilidad: plate vs PCB, tamaños (6.25u/7u), layout… aquí se llora fácil.
- Olvidar que una spacebar puede resonar: a veces el “ruido” es la keycap, no el stab.
Preguntas frecuentes
¿Todos los teclados mecánicos tienen estabilizadores?
Casi todos, al menos en las teclas largas. Si ves una Space estable, hay algún sistema haciendo ese trabajo (stabs clásicos o variantes integradas).
¿Puedo lubricar sin desmontar?
En algunos casos puedes “tocar” los extremos del alambre con un aplicador fino, pero el resultado suele ser inferior. El salto de calidad viene de desmontar, limpiar y lubricar bien.
¿Qué estabilizadores son mejores para empezar?
Si tu teclado lo permite, los PCB screw-in suelen ser la apuesta segura. Si no, unos plate-mount bien tuneados también pueden quedar decentes.
¿Por qué solo me suena la barra espaciadora?
Porque es la tecla más grande y la que más actúa como “caja de resonancia”. Incluso con buen stab, una spacebar hueca puede amplificar el sonido.
¿Cambiar switches arregla el traqueteo?
No del todo. Los switches influyen en el sonido general (por eso tienes la guía de switches), pero el rattle de teclas largas suele ser tema de estabilizadores.
Mini-conclusión: si quieres el cambio más “barato” y con más impacto en calidad percibida, empieza por los estabilizadores. Un teclado normal con stabs finos suena y se siente muchísimo más caro.